Notre nouveau circuit urbain nous amènera dans le partie Nord de la médina de Tunis. Ce circuit complète deux autres circuits proposés sur le site : l’un dans la partie Ouest et l’autre dans la partie Centrale.
Mise à jour le 21 avril 2020 
Pas encore de commentaireNous traverserons pour commencer les quartiers de Bab Souika avec sa fameuse place de Halfaouine ; nous y visiterons alors le complexe architectural créé par le ministre Youssef Saheb Ettabaa du Bey Hamouda Pacha l’Husseinite au début du XIXème siècle. Le parcours nous mènera ensuite dans les quartiers de Bab el Khadra avec son souk de sidi Bahri, puis la Hafsia, ancien quartier juif de la médina célèbre aujourd’hui pour ses frippes. Le retour se fera par le souk des Grana, la rue ez-Zitouna puis le souk et-Trouk.
Départ de la visite
Le départ se fait encore une fois de la place de la Kasbah (ou place du gouvernement) en haut de la médina. Vous pouvez garer votre voiture dans le parking souterrain sous l’esplanade située au dessus de la Kasbah. Ne la garez pas dehors, la fourrière est vigilante !
Coordonnées géographiques :
36°47’51.84 N
10°10’06.27 E
Difficulté :
- Durée : 3-4 heures environ, variable suivant le temps passé dans les monuments ou dans les cafés. Vous pouvez aussi vous arrêter dans une des innombrables gargotes pour déjeuner. Non-stop, il y a moins d’une heure de marche.
- Goudron ou ruelles étroites et pavées
- Technicité : les pavés n’étant pas forcément nivelés, préférez une bonne paire de tennis plutôt que les talons aiguilles.
- Attention, comme dans tout centre ville, les vols à la tire sont possibles. Evitez les sacs à main ou bien les colliers en or…
- N’hésitez pas à frapper aux portes des sites indiqués. Souvent à vocation administrative ou culturelle, ils peuvent être fermés les samedis après-midi, dimanches ou lundis. Vous pouvez tout de même tenter votre chance et espérer, moyennant un beau sourire, l’aval des gardiens pour y entrer.
- N’oubliez pas de consulter l’article consacré à l’histoire de la médina avant de vous lancer sur ce parcours.
Notre circuit dans la partie nord de la médina de Tunis
Astuce : pour suivre au mieux le parcours, je vous recommande d’ouvrir le plan sur GMap avec un téléphone, et le descriptif ci-dessous avec un autre téléphone 🙂
Description du parcours
Depuis la Kasbah, descendez tout d’abord vers l’ouest le boulevard Bab Bnet (porte des filles). Bab Bnet est l’une des portes qui permettaient de franchir les remparts de la médina. Sa construction date du XIIIème siècle. Ne la cherchez pas, il n’en reste à ce jour que le nom. En descendant cette rue, vous longez sur la gauche le collège Sadiki.
Le collège Sadiki
Le Collège Sadiki est le premier lycée moderne de Tunisie. Il est créé en 1875 à l’initiative du grand vizir de Sadok Bey, le général Kheireddine Pacha, après une visite en France où il est séduit par le système éducatif français (la visite du palais est programmée dans l’article Médina Ouest).
Il est le premier établissement tunisien à dispenser un enseignement moderne : arabe, français, littérature, sciences, mathématiques ou encore étude du Coran. L’enseignement y est gratuit et sa capacité à l’origine est de 150 élèves dont trente internes. Initialement rue Jamaa Ezzitouna, les autorités du protectorat français transfèrent le collège dans les bâtiments actuels en 1901. Son style élégant allie la majesté des édifices officiels français et les formes de l’architecture arabe traditionnelle.
Kheireddine Pacha le crée avec l’intention de former des interprètes et les futurs cadres qui auraient à gérer le pays. Le collège est une révolution dans les sphères intellectuelles tunisiennes car il introduit des matières nouvelles et totalement étrangères à celles enseignées à l’Université Zitouna. Une grande partie de l’élite tunisienne est ainsi passée sur ces bancs. Notons que l’une des faces du billet de 20 dinars met à l’honneur le collège Sadiki.
Le mausolée Farath Hached
Devant le collège, en bordure de la rue, un mausolée sur-dimensionné à mon goût cache la Sadikiya : le mausolée de Farath Hached, grand syndicaliste tunisien. Il était l’un des principaux chefs de file du mouvement national, tout comme Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef. Il est assassiné en 1952 par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, un service de renseignements français. Son assassinat a longtemps été attribué à La Main Rouge, une organisation armée favorable à la présence française en Tunisie. Ce mausolée date de 2002, année du cinquantième anniversaire de sa mort.
Les Ministères
Le boulevard Bab Bnet accueille également de nombreux ministères. A droite, on observe par exemple les portes monumentales du Ministère des Affaires Religieuses.
Sur la gauche se trouvent les Ministères de l’Education, de la Justice ainsi que le palais de Justice de Tunis. Le palais de justice est un très beau bâtiment en forme de U, avec sa belle galerie supérieure composée de 11 arcs voûtés, soutenus par des paires de colonnes en marbre. Au rez de chaussée de ce bâtiment (au 31 Bd Bab Bnet précisément), vous trouverez également le musée de la Justice et des Droits de l’Homme.
La place de Bab Souika
Continuez à descendre le boulevard jusqu’à un tunnel routier. Empruntez alors l’une des contre-allées et continuez jusqu’à la place de Bab Souika.
Bab Souika est l’une des portes de la médina de Tunis. Démolie en 1861, elle se trouvait entre les portes Bab el Khadra et Bab Saadoune (deux portes toujours visibles), près du quartier d’Halfaouine.
Bab Souika, signifiant « Porte du petit souk », tire son nom d’un ensemble de souks datant de Sidi Mahrez (évoqué dans l’article Circuit dans la partie Ouest de la médina de Tunis). Mentionnons que le quartier général du club de football de l’Espérance Sportive de Tunis se situe sur la place Bab Souika.
La place a été complètement réagencée dans les années 1980 suite à la construction des tunnels. L’architecture et l’ambiance ne sont plus les mêmes mais l’on peut retrouver ce qu’était le Bab Souika d’avant la restauration en s’asseyant à la terrasse d’un café un soir de Ramadan par exemple.
Le souk d’Halfaouine
A gauche de la fontaine et de la poste, empruntez ensuite la petite ruelle Souk el Halfaouine, envahie d’échoppes de marché et de clients pour parvenir 800 mètres plus loin sur la place de Halfaouine. Pendant ce trajet, vous ne manquerez pas de remarquer et d’apprécier les différentes odeurs et la variété de couleurs de ce marché très pittoresque. En haut de la rue, je vous recommande le marchand de makroudh (gâteau de semoule de blé dur fourré d’une pâte de dattes, de figues ou d’amandes), de biscuits et de citronnade.
Halfaouine est notamment célèbre pour avoir été le lieu de tournage du film « Halfaouine, l’enfant des terrasses » (Asfur stah) de Ferid Boughdir dans les années 1990. Il vous faudra absolument le voir pour retrouver l’ambiance de ce quartier.
La mosquée Yousef Saheb Ettabaa
En bordure de la place, on trouve la mosquée Yousef Saheb Ettabaa du nom du personnage public qui l’inaugura en 1814. Très bel édifice qui se distingue par sa riche décoration : emploi de marbres précieux pour les colonnes ainsi que pour le revêtement des murs intérieurs et stucs finement ciselés pour les plafonds Son minaret de forme octogonale est resté inachevé jusqu’en 1970, lorsque des travaux de restauration ont terminé son lanternon.
La médersa Yousef Saheb Ettabaa
Vous pouvez aussi trouver sur le côté de la mosquée (près du minaret) une medersa que vous pouvez visiter. Il y a de très belles colonnes de marbre dans le patio. Une association islamique et un centre d’apprentissage du Coran occupent désormais la médersa.
Le hammam d’Halfaouine
Au niveau de la place Halfaouine se trouve également le célèbre hammam dont il est question dans le film de Ferid Bhoughdir.
Youssef Saheb Ettabaa
Ce complexe architectural complété par un fondouk, une fontaine publique et un souk a été commandé à l’époque par Youssef Saheb Ettabaa. Ancien esclave d’origine moldave, offert au prince Hamouda Pacha, il devient peu à peu une personnalité influente, ministre du bey puis principal gouverneur de la politique beylicale. Il réussit à s’imposer par la suite comme le premier négociant de la régence ottomane. Trop puissant, il est assassiné après la mort de son protecteur Hammouda Pacha, à l’instigation des princes Hussein et Mustafa.
Le Palais de Youssef Saheb Ettabaa
En face de la ruelle par laquelle vous êtes arrivés, à côté de la mosquée, se trouve le palais Youssef Saheb Ettabaa. Une bibliothèque publique occupe jusqu’à maintenant ce palais.
Pour accéder à la bibliothèque, prenez le passage voûté sous lequel se poursuit le souk. Environ 20m plus loin à droite, une petite cour couverte abrite un escalier de marbre qui mène au dernier étage. Demandez le bibliothécaire Ahmed qui vous montrera probablement les plus belles vues sur la mosquée depuis l’étage du palais. Le reste du palais abrite désormais des habitations privées.
Le mausolée Sidi Ali Chiha
Derrière la mosquée, vous pourrez peut-être visiter le mausolée Sidi Ali Chiha, une zaouia tunisienne située sur la rue du Salut, actuellement Centre national de la calligraphie.
Élevée au milieu du XIXème siècle, la zaouïa est consacrée à la confrérie spirituelle des Aïssaouis et a constitué jadis son plus grand lieu de rassemblement en Tunisie. L’entrée est monumentale et mène au patio entouré de quatre portiques. La vaste salle, qui abrite la sépulture de Sidi Ali Chiha se distingue par la richesse de sa décoration : céramiques tapissant les murs ainsi que coupoles ornées de stuc, par exemple.
Le palais de Mustafa Khaznadar
De l’autre côté de la place, un autre palais impose par sa façade Renaissance : celui de Mustafa Khaznadar. D’origine grecque, Khaznadar est lui aussi un ancien esclave vendu à Istanbul puis à Tunis dans les années 1830, converti à l’islam puis élevé à la cours beylicale. Il devient trésorier de Ahmed Bey, qui lui donne alors en mariage sa soeur la princesse Kalthoum. Khaznadar est ensuite promu grand vizir de Mohamed Bey et de son frère Sadok Bey à partir de 1855 et se maintient au pouvoir pendant 36 ans. Il s’entoure de conseillers dévoués comme le caïd Nessim Samama (dont on reparlera plus loin). Je vous conseille à ce propos la lecture du roman Historique « Les Belles de Tunis » où Nine Moati décrit la vie d’une famille tunisienne de religion juive liée au Caïd Nessim.
Célèbre pour ses malversations et le détournement du trésor de l’Etat à son propre profit, le Khaznadar entraîne ainsi le pays vers l’endettement. Il est arrêté et gardé à vue dans son propre palais, d’où il offre sa démission puis est remplacé par le général Kheireddine. La population manifeste sa joie et des cérémonies d’actions de grâce ont lieu dans toutes les mosquées. Isolé et haï de tous, Khaznadar meurt en 1878 mais se voit tout de même inhumé au Tourbet el Bey au cœur de la médina de Tunis. En fin de compte, il est resté dans l’imaginaire collectif des Tunisiens comme celui qui a pillé les revenus du pays pendant trente ans, en symbolisant la décadence de la monarchie beylicale.
Le palais du Khaznadar est désormais investi par le Théâtre National et jusqu’à il y a 3 ou 4 ans, il était le siège de l’Ecole Nationale de Cirque de Tunis dirigé par le célèbre acteur, comédien, metteur en scène Mohamed Driss. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être y accéder à condition que ses portes soient ouvertes.
Le café et la place d’Halfaouine
Face à l’entrée du palais, vous pouvez vous arrêter dans un café très agréable pour une petite pause thé à la menthe.
Il est temps de quitter Halfaouine en empruntant la rue Souki Bel Khir qui part à droite de l’entrée du palais Khaznadar. Empruntez donc cette rue jusqu’à la place de Bab el Khadra (Porte de la verdure). Dans cette rue, de nombreux artisans ont installé leurs échoppes (menuisiers, cordonniers ainsi que pâtissiers, bouchers…).
Le mausolée Sidi Mohamed el Halfaoui
Juste avant la place, à droite, une impasse mène au mausolée Sidi Mohamed el Halfaoui. Adepte de la confrérie mystique Chadhouliya, ce saint est connu pour ses guérisons miraculeuses. D’après une croyance profondément ancrée dans l’esprit des Tunisois, les descendants de ce saint ont le don de guérir certaines maladies. Il suffirait de se rendre 7 samedis de suite au mausolée pour se faire soigner d’une jaunisse.
Abritant sa tombe, cette zaouia se trouve aujourd’hui au fond d’une large impasse. Une grande avant-cour à colonnades contient le puits bénéfique. En face, le mausolée : c’est une salle en T plafonnée de solives, en bois peint. Au centre, une coupole est recouverte de plâtre sculpté alors que les murs sont lambrissés de faïence. Le catafalque de Sidi El Halfaoui se trouve dans l’alcôve latéral gauche. C’est un mausolée que les princes husseïnites avaient pris l’habitude de visiter.
Bab el Khadra
En sortant de l’impasse, prenez ensuite à droite dans la Rue de la Verdure et gagnez Bab el Khadra.
Cette porte fait partie des portes situées sur la deuxième enceinte des faubourgs nord de Tunis. Édifiée vers 1320 sous la forme d’une simple arche, elle est détruite et remplacée en 1881 par l’ensemble monumental actuel qui donne un cachet pittoresque au quartier. Plus qu’à l’un des surnoms de la ville de Tunis, elle doit son nom de « Porte Verte » ou « Porte de la Verdure » aux cultures maraîchères et aux vergers qui s’étendaient à ses pieds en direction de l’Ariana et de Carthage.
Souk Sidi el Bahri
Passez sous l’arche de la porte, avancez jusqu’à la place Ali Balhouene, désormais station de bus. Remarquez sur la droite le clocher d’une église datant de l’époque coloniale, reconvertie en commissariat de police (j’espère que vous ne serez pas amenés à visiter ce commissariat ! 🙂 ). Contournez la place par la gauche. Sur votre gauche, dans la rue du Liban, un souk bien pittoresque, le souk el Bahri. Vous pouvez avancer dans la rue et admirer les immeubles de style Art Nouveau, datant de l’époque coloniale.
Rejoignez la place Ali Balhouene et continuez à la contourner par la gauche. Prenez à gauche, traversez la rue Ali Belhouane et poursuivez ensuite dans la rue Ahmed Bayram. Le long de cette rue commencent les stands de fripes de la Hafsia, avec deux stands remarquables de vestes en fourrure notamment!
Vous arrivez alors au carrefour avec la rue Mongi Slim. C’est l’entrée du quartier de la Hafsia.
La Hafsia
Prenez la rue Mongi Slim. Tout de suite à gauche, se trouve l’église anglicane Saint George de Tunis, construite en 1901 dans ce quartier populaire de la Hara. Le cimetière attenant abrite la sépulture de Sir Thomas Reade, consul-général britanique à Tunis au début du XIXème siècle. Notons que l’église ouvre tous les dimanches de 8h à midi.
Il faut ensuite traverser la rue et entrer dans le souk des fripes de la Hafsia, précédemment appelé la Hara. Ici se trouvait la porte Bab Carthagène, désormais disparues. Ce quartier, quartier des juifs de Tunis accueillis dès le Xème siècle par Sidi Mahrez, était parsemé de synagogues. A partir de 1860, il fut délaissé par les familles riches qui s’installèrent dans les zone européennes. La Hara devient alors un des quartiers les plus pauvres de la médina, on l’appelait d’ailleurs le ghetto de Tunis.
Les romans « Les Belles de Tunis » de Nine Moati et « La statue de sel » de Albert Memmi font une bonne description du quartier au début du XXème siècle
En 1928, les autorités françaises déclarent le quartier insalubre et la plupart des bâtiments sont démolis entre 1933 et 1939. La Seconde Guerre mondiale interrompt les travaux reconstruction puis les bombardements entraînent de nouvelles destructions. La Hara était donc un quartier en ruine depuis les années 1930. La reconstruction, entamée depuis les années 1960, a continué jusque dans les années 1990 sur un modèle de maisons traditionnelles à patio.
Le Palais Nessim
Non loin de là, à droite de la place, dans la rue el Mechnaqa, se trouve le Palais Nessim dont la construction est décrite dans le roman de Nine Moati « Les Belles de Tunis« . Ce palais doit sa construction au caïd Nessim Scemama, fils de rabbin, né en 1805 dans une famille modeste. Il sera plus tard considéré comme « le chef de la famille israélite la plus riche et la plus considérée de toute la Régence de Tunis ».
Il travaille d’abord dans le commerce du textile, ce qui lui permet de côtoyer la haute administration du régime husseinite. Dès 1843 au moins, il est « receveur des camps », chargé de récolter l’impôt lors des campagnes bisannuelles qu’effectue le bey du camp, l’héritier du trône. En 1852, il passe au service du grand vizir Mustapha Khaznadar, devenant receveur général des finances ou trésorier général. Désigné caïd des Juifs à partir de 1859, il contribue à des travaux dans les lieux de culte, parmi lesquels la construction de la Grande synagogue de Tunis. Il part pour Paris le 8 juin 1864, avec pour mission officielle de négocier un nouvel emprunt, mais fuit en emportant une partie des dossiers financiers, des documents compromettants et vingt millions de rials!
A sa mort, le bey estime le montant total de ses détournements à plus de seize millions de francs et sa succession à 27 millions. Toute une série de procès a lieu entre le bey et ses héritiers afin de récupérer ces sommes colossales.
Le palais d’inspiration italienne longe la rue el Mechnaqa sur une centaine de mètres. Imaginez les délégations diplomatiques étrangères se rendant aux réceptions que le Caïd organisait dans ce palais! De là, le célèbre Trésorier de la Régence, parvenu au fait de l’opulence et des honneurs, pouvait regarder à ses pieds les bas-quartiers de la Hara envahis par une misère à laquelle il avait réussi à échapper.
Le palais devint un bien domanial et est affecté à l’enseignement après l’Indépendance, puis vendu. Il est désormais réhabilité en hôtel, l’hôtel Hammami.
Il est possible de grimper sur les terrasses de l’hôtel, où s’ouvre une vue très large sur la médina :
Souk des Granas
A l’entrée des fripes de la Hafsia, prenez sur la droite une petite ruelle piétonne bordée de stands. La remonter jusqu’à une petite place qui longe la rue Sidi Bou Hadid avec en son centre des halles remplies de stands de fripes.
Remontez cette place puis tournez à gauche dans les souks couverts des Granas (attention l’entrée n’est pas très visible).
Dans ce souk, vous trouverez textiles, tissus, chaussures, sacs… en grande partie de provenance chinoise. Ce souk, très coloré, est très fréquenté durant la journée.
Les Granas étaient des juifs portugais établis dans la ville toscane de Livourne. En 1685, une première communauté de Granas s’organise à Tunis, où ils se distinguent fortement des Juifs indigènes en raison de leur européanisation : ils parlent l’italien, ne se marient qu’entre eux, s’habillent à l’européenne, portent des perruques et se poudrent, possèdent leurs propres rites, synagogues, officiants, rabbins et cimetières et se considèrent comme le fleuron de la bourgeoisie venue d’Europe. Ils n’ont pas ou peu de relations avec les juifs autochtones qui eux parlent le judéo-arabe et s’habillent à l’orientale. L’arrivée de cette nouvelle communauté provoque alors la création d’un schisme qui divise les juifs de Tunisie pendant presque 2 siècles. Un accord, ratifié en 1741, concrétise la séparation des 2 communautés.
Remontez le souk couvert jusqu’au moment où vous traverserez la rue de la Kasbah. Vous vous trouvez alors dans la rue Sidi Saber. Vous passez alors devant l’ancienne école des soeurs de Saint Joseph de l’Apparition, une des premières écoles de filles fondées à Tunis. Celle-ci, gratuite, fut créée en 1843. Ce lieu appartient jusqu’à maintenant à une communauté de soeurs.
Vous débouchez alors sur la rue ez Zitouna, une des principales rues de la médina, très fréquentée par les Tunisiens et les touristes (bordée d’innombrables magasins pour touristes justement! ) Traversez la rue de façon à rejoindre la rue Sidi Ali Azouz, parcourez-là sur environ 200m.
Le mausolée Sidi Ali Azouz
Sur la gauche au n°7 de la rue Sidi Ali Azouz se trouve le mausolée de ce saint homme. Habité par une famille, il ne se visite malheureusement pas à l’heure actuelle. Il s’agit du même saint dont vous avez peut-être visité le mausolée dans le village de Zaghouan (à faire si ça n’est pas le cas, c’est une merveille d’architecture).
Le mausolée de Tunis, édifié par le saint et érudit Sidi Ali Azouz, né à Fès, est considéré comme le centre où naquit la taqira (confrérie mystique) « al Azouzia« . Dans ce mausolée se trouve la sépulture de certains adeptes de cette tariqa, notamment celle d’un Sultan marocain déchu, qui trouva refuge en Tunisie en 1834.
Quant à Sidi Ali Azouz, il fut enterré dans son mausolée de Zaghouan en 1720. La Zaouia fut un lieu de culture qui joua un rôle important dans la propagation du patrimoine andalou et notamment du Malouf (poésie musicale chantée et rythmée).
Un peu plus loin, à 10m sur la gauche, une impasse mène à dar Baïram et-Turki.
Dar Baïram et-Turki
D’origine turque, les Baïram comptaient dans la régence de Tunis des personnages religieux importants. Abdou Baïram et-Turki occupait cette maison en 1616 et exerçait les fonctions de kateb el-laoul (rédacteur des décrets) auprès de Youssef Dey.
Vous pouvez pénétrer dans le patio de la maison, occupée à l’heure actuelle par des ateliers ou des dépôts. Il s’agit sans doute d’une des plus anciennes maisons de la médina encore debout. De grands pavés de grès (kadhel) recouvrent la cour, ceinturée de murs creusés de hautes niches garnies de banquettes (doukkana). Deux portiques à quatre colonnes à chapiteaux turcs se font face. Ici, ni faïence ni stuc, le style est sobre et sévère, très peu de fenêtres ouvrent sur le patio.
Restaurant culturel El Ali
Rebroussez chemin et regagnez la rue ez Zitouna. Remontez cette rue sur une vingtaine de mètres et tout de suite à droite sous le passage voûté (sabbat), vous trouverez le restaurant et café culturel El Ali, situé dans cette ancienne maison tunisoise datant du XVIème siècle.
Le Ali désignait les appartements de l’étage des maisons tunisoises, souvent réservés aux hôtes dans un premier temps. Ce restaurant sert dans un cadre agréable de la cuisine traditionnelle tunisoise. Des recettes authentiques et raffinées raviront le palet des fins gastronomes. Vous pouvez aussi profiter de l’espace bibliothèque et de la terrasse donnant sur les souks de la rue ez-Zitouna, la Mosquée Zitouna, le mausolée de Sidi Bel Hsan Chedly et la Cathédrale de Tunis. Le restaurant organise des concerts de musique traditionnelle tunisienne (malouf, stambeli…) notamment durant les soirées d’été. Voici leur page facebook : Resto Culturel El Ali.
Reprenez à nouveau la rue ez Zitouna. Sur la gauche, juste avant le deuxième passage voûté avant la mosquée, au tout début de la rue souk el Blat, vous trouverez 5 ou 6 pâtisseries spécialisées dans la fabrication des makroudh (gâteaux de semoule farcis de pâte de dattes, figues ou amandes, trempés dans du miel puis frits). Une halte s’impose (4 dinars le kilo environ, avis aux amateurs) !
Reprenez encore une fois la rue ez Zitouna sous le sabbat et gagnez la façade de la mosquée ez Zitouna (déjà décrite dans l’article Circuit dans la partie Ouest de la médina de Tunis). Tournez à droite, puis remontez à gauche dans le souk el Atarine puis le souk et-Trouk. Remontez la rue jusqu’en haut en passant devant les magasins d’antiquités Ed Dar puis Ghorbal et le café Mrabet, malheureusement fermé depuis 3 ans (un des plus anciens cafés des souks, il abritait un mausolée).
En haut de la rue, tournez à droite puis prenez la première à gauche. Vous avez alors une vue sur la façade de la mosquée et du mausolée Youssef Dey.
Mausolée et mosquée Youssef Dey
Youssef Dey, né vers 1560 et décédé en 1637, est dey de Tunis de 1610 jusqu’à sa mort. Fils de Mustapha El Turki, soldat turc ottoman en poste à Tripoli, il s’engage dans la milice de Tunis. Il est distingué par Othman Dey qui lui octroie de nombreux postes et va jusqu’à le préférer à ses propres fils. Avant de mourir, Othman parvient à convaincre le diwan de Tunis de le nommer comme son successeur ; il lui donne également sa fille à épouser.
À la mort de Ramadhan Bey, nommé par Othman Dey pour diriger la colonne armée qui contrôle l’intérieur du pays, Youssef choisit le lieutenant et mamelouk de Ramadhan Bey, un corse islamisé du nom de Mourad, qui sera le fondateur de la dynastie beylicale des Mouradites.
Souverain bâtisseur, Youssef Dey fait construire en 1616 la première mosquée de style ottoman et de rite hanéfite en Tunisie, qui prend son nom. Le minbar de la mosquée a la particularité d’être en maçonnerie et non en bois et d’avoir un minaret octogonal avec un balcon protégé par un auvent en bois.
Il fait aussi édifier autour de celle-ci un réseau de souks dont le souk Et Trouk que l’on vient de traverser (réservé aux revendeurs des articles de l’activité corsaire et qui devient par la suite le souk des tailleurs à la turque), le souk El Birka, souk des esclaves, que l’on traversera dans un prochain circuit (Randonnée dans la médina (côté sud-ouest et sud), à venir). Ces esclaves provenaient des opérations de corsaires en mer Méditerranée ou de la traite négrière.
Sous sa magistrature, selon les chroniqueurs de l’époque, la milice turque de Tunis était la plus puissante armée de la région : elle comptait 9 000 hommes de troupes d’élites, les janissaires, plusieurs régiments de cavalerie dont les membres provenaient des tribus de l’intérieur du pays et plus de 200 galères commandées par des marins et des corsaires redoutables.
Youssef Dey, devenu vieux, s’éclipse petit à petit devant la forte personnalité de Hammouda Pacha Bey, successeur de son père Mourad Bey, qui prend de plus en plus le contrôle du diwan de la milice.
Malgré cela, Youssef Dey parvient par des efforts diplomatiques à sceller le rattachement de l’île de Djerba à la Régence de Tunis. Afin de commémorer cet événement, il fait construire un souk entier pour les marchands djerbiens à Tunis.
À sa mort, il est enterré dans la tourba qu’il s’est fait construire près de la mosquée Youssef Dey. Le mausolée inaugure à Tunis la mosquée funéraire où le tombeau du fondateur s’associe au lieu du culte. Il abrite non seulement la tombe de Youssef Dey mais aussi celles des membres de sa famille. De plan carré, il présente sur chaque face une grande arcature centrale flanquée de deux étages de défoncements en niches à fond plat. Les colonnes d’angles posées aux deux niveaux, allègent considérablement sa silhouette.
Après la mort de Youssef Dey en 1637, le diwan élit comme successeur un célèbre renégat italien devenu le fameux corsaire de la régence, Usta Mourad.
Fin du parcours
Regagnez ensuite le parking de la Kasbah. C’est là le terminus de ce circuit dans la partie nord dans la médina de Tunis.
Laissez reposer vos pieds une journée ou deux et n’hésitez pas à entreprendre les autres parcours que nous proposons sur le site : Partie Ouest et Partie Centrale.
Pour vos prochaines visites, laissez-vous guider au hasard de vos pas, posez des questions aux habitants, demandez la permission d’entrer dans les maisons qui vous semblent intéressantes. Perdez-vous dans les ruelles, appropriez-vous l’espace. La médina de Tunis recèle de nombreux trésors cachés non décrits dans ces articles car privés. A vous de les découvrir par vous-même!
La médina de Tunis est un espace urbain exceptionnel mais en très grand péril malgré son classement à l’Unesco. Un grand nombre de maisons et d’édifices ont déjà disparu et cette tendance s’accélère. De nos jours, la rénovation des monuments privés et publics a un coût très élevé. Votre intérêt pour la médina, vos fréquentes visites motiveront les entreprises privées et publiques à envisager des projets de rénovation et de réhabilitation.
Il existe de nombreuses chambres d’hôtes dans la médina et d’autres sont en projet. Pourquoi ne pas se laisser tenter par un weekend dans une maison bourgeoise du XVIIème, par un repas de cuisine traditionnelle tunisienne dans une de ces maisons réhabilitées en restaurant ou tout simplement venir régulièrement siroter un thé à la menthe dans le même café par exemple?
La meilleure façon de connaître la médina de Tunis est de la vivre et de la faire vivre.
Sources
- Wikipédia
- Palais et Demeures de Tunis (XVIème et XVIIème) et Palais et Demeures de Tunis (XVIIIème et XIXème), de Jacques Revault, Edition du CNRS
- Maisons de la Médina – TUNIS, de Jamila Binous et Salah Jabeur, Dar Ashraf Editions
- Sous le toit de l’Empire. La Régence de Tunis 1535-1666, de Leila Temime Blili, Edition Script
- Tunis Ville Ottomane. Trois Siècles d’Urbanisme et d’Architecture, de Ahmed Saadaoui, Edition Centre de Publication Universitaire
Liens
Deux sites parmi tous ceux existants au sujet de la médina de Tunis :
- Le site de l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis : Site
- L’Association Actions Citoyennes en Médina (L’mdina Wel Rabtine) : Site et Page Facebook
Bonne découverte !